La cosmétique
Vous guider au mieux à travers un dédale marketing et publicitaire
La prescription de produits cosmétiques ne se fait pas de manière aléatoire et nécessite une réelle connaissance de la peau : quels actifs sont nécessaires, quels actifs ne seront pas tolérés, quelles précautions prendre avec tel ou tel produit ?
Les multiplier ne sert à rien.
Certains ont fait la preuve scientifique de leur efficacité, d’autres non.
Les différents produits ne se valent pas ; leur coût n’est pas forcément un bon indicateur.
Les grandes familles de cosmétiques
Les anti radicaux libres ou anti radicalaires
Ce sont des produits qui ont pour but de diminuer les effets nocifs des polluants et du soleil. Ils sont présents en cosmétique depuis plus de 15 ans mais il semble qu’aujourd’hui ils aient enfin le vent en poupe.Ce sont la vitamines C ( acide ascorbique), l’acide ferulique et les polyphenols (origine végétale).
Ils agissent en aidant la réparation de l’ADN. Ils sont anti inflammatoires.
Leur indication optimale : chez les fumeuses ou les patientes fortement exposées au soleil. Ils sont en général bien tolérés par tous les types de peau, ils peuvent être mis le matin.
La vitamine B3 ou niacinamide, très à la mode depuis peu, présente les mêmes propriétés anti oxydantes mais permet en plus la réduction de sebum, l’inhibition du transfert de mélanine, donc le ralentissement des tâches, et aide à la synthèse collagénique. L’ensemble de ses propriétés en fait un parfait agent anti âge à condition qu’il soit bien supporté.
Les dépigmentants
En général se sont des molécules acides : acide glycolique, acide kojique, arbutine.Leur principale indications sont les mélasmas (masque de grossesse), les poikilodermies par excès de soleil et les hyperpigmentations post inflammatoires. Ils peuvent se mettre seul ou en association (tout dépend de la tolérance de la peau) et doivent être appliqués UNIQUEMENT le soir.
"L’hydroquinone est le plus puissant des dépigmentants, il n’existe plus en produit tout prêt en pharmacie, je vous la prescris donc en préparation magistrale à utiliser entre octobre et mars, elle ne sera à appliquer que sur les taches et seulement le soir."
Les hydratants
On sépare les hydratants cutanés en deux groupes :• les relipidants qui déposent une couche grasse à la surface de la peau. Ils apportent du confort mais doivent être appliqués chaque jour.
• les hydratants profonds vrais comme l’acide hyaluronique de petit poids moléculaire et l’urée, qui pénètrent en profondeur dans la peau (au niveau derme superficiel) et jouent un rôle d’éponge capteur d’eau. Ils permettent de redonner de la souplesse et de la luminosité à la peau, rôle curatif et aussi préventif sur l’apparition des cassures.
Ils sont applicables le matin et /ou le soir.
- soit sous forme de sérum si la peau est très déshydratée,
- soit sous forme de crème par dessus un sérum d’une autre classe cosmétique
- soit en association à un écran solaire
Les crèmes solaires
A ne pas oublier car le soleil est un puissant facteur favorisant la production de radicaux libres (par les UVA) dans l’acide hyaluronique endogène (idem tabac) et qu’il entraîne en outre des modifications d’expression de production de la mélanine responsable des taches.Par ailleurs comme tous les radicaux libres, ils perturbent la réparation des brins d’ADN, si cette réparation erronée se produit trop souvent, le risque de développer un cancer augmente (rôle des UVB surtout).
Les produits solaires sont à appliquer de mi-mars à mi-octobre environ sur le visage mais aussi cou, décolleté et dos des mains. Il faut penser à adapter la galénique au type de peau et au mode de vie de la patiente et penser à renouveler les applications. Les filtres solaires doivent être choisis avec soin, pour leur tolérabilité, leur innocuité pour votre santé et l’environnement.
Vous ne devez pas penser qu’avec un écran solaire vous ne serez pas bronzée, c’est faux. Par contre vous n’aurez pas le « faux bronzage » du début qui n’est qu’en fait un érythème de première exposition du aux UVB. Le bronzage apparaît retardé de quelques jours puisqu’il correspond à l’augmentation de la production de mélanine par les mélanocytes et à son transfert vers la couche cornée superficielle.
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